Стаья Л. Ружич

О хендлинге немецких догов

Демонстрация на ринге собаки породы «немецкий дог», безусловно, — не легкое занятие. И не только потому, что артистично провести такого гиганта сможет далеко не каждый хендлер, но и потому, что все погрешности показа многократно подчеркиваются размерами экспоната.
Эти заметки предназначены для тех, кто хочет самостоятельно научиться технике и тактике хендлинга немецкого дога.

Что же должна продемонстрировать ваша собака в ринге?
Для начала — показать зубы. Сразу оговорюсь, что на большинстве западных, да и на многих российских выставках, зубы у дога судья проверяет собственноручно. Следовательно, от вас требуется «всего лишь» посадить собаку, предварительно вытерев ей морду салфеткой. Если ваш воспитанник не дает осмотреть себя незнакомому человеку, пятится, поджимает хвост, то тем самым он демонстрирует пассивно-оборонительную реакцию. А если бросается на судью или рычит, то налицо активно–оборонительная реакция. В первом случае это свидетельствует о слабой психике собаки (вам сильно повезет, если судья не отметит это в описании). Во втором – о вашем плохом авторитете в глазах собаки (т.е. как хендлер вы недостаточно профессиональны). Имейте ввиду, что любая ярко выраженная агрессия (на судью, на хендлера, на соседа по рингу) карается дисквалификацией. Демонстрация собакой откровенной трусости, впрочем, влечет за собой те же последствия. Следовательно, приучать собаку к процедуре осмотра зубов нужно заранее! И лучше – «с младых ногтей», ибо борьба со взрослой собакой, сопоставимой по размеру и весу с самим хендлером – занятие не только трудоемкое, но и небезопасное.
Прикус любой собаки показывается при сомкнутых зубах. Если мешает вывалившийся из пасти язык, подуйте на него, либо уберите пальцами обратно в пасть. Итак, пасть закрыта. Одну руку положите собаке на подбородок, зафиксировав таким образом нижнюю челюсть, а второй рукой обхватите самый кончик морды, сделав из большого и указательного (или третьего) пальцев подобие буквы «О» вокруг мочки носа собаки. Теперь этими пальцами потяните верхние губы собаки назад, в сторону ушей, продемонстрировав ее «голливудский оскал». Если вы все сделали правильно, мочка носа собаки (самая чувствительная часть ее тела) останется неподвижной, зато прикус обнажится весь, до клыков включительно. Помните, вы не должны задирать собаке морду вверх (в этом случае она неизбежно начнет пятиться назад и вырываться), и не должны загораживать своей пышной прической голову собаки, стремясь заглянуть ей в пасть вместе с судьей. Попробуйте этот навык отрабатывать перед зеркалом: зубы собаки вы должны увидеть в отраженном виде, не заслоненный вашими руками или головой!
Подготовительной стадией такого способа демонстрации прикуса являются следующие упражнения: 1) одна рука под подбородком, вторая — на лбу собаки; 2) одна рука под подбородком, вторая — на морде собаки; 3) одна рука под подбородком, вторая — обхватывает морду вокруг мочки носа. Все это предвосхищается командой «зубы!», и поощряется после выполнения лакомым кусочком и лаской. Основной секрет всех этих манипуляций заключается в том, что движения рук должны быть очень плавными и спокойными, как в невесомости, особенно, когда руки движутся перед собачьими глазами. Представьте себя медузой, лениво шевелящей щупальцами. Вот в таком темпе и манипулируйте! Собака не должна моргать и боязливо уворачиваться от ваших рук, и уж тем более не ей не должна придти в голову мысль попытаться поймать ваши руки зубами! «Агрессивный» вариант, кстати, особенно часто характерен для неопытного хендлера, пытающегося жестко взять чужого самоуверенного пса непосредственно перед рингом. Среднестатистически навык показа прикуса отрабатывается за одну-две недели, при условии постепенности освоения. А после этого показ боковых зубов не представляет собой никаких сложностей! Не забывайте поощрять собаку после того, как она терпеливо перенесла процедуру «ковыряния в зубах». В том числе – и непосредственно на выставке.
После осмотра зубной системы, как правило, судья начинает ощупывать собаку (на предмет наличия полноценных яичек у кобелей, оценивая длину и правильное строение хвоста, крепость спины, степень упитанности собаки, структуру ее шерсти….)В это время дог должен вести себя или надменно-равнодушно, или приветливо-доброжелательно. При первых подобных опытах (естественно, дома, а не на выставке), крепко держите собаку за правой рукой за ошейник, препятствуя ей повернуть голову назад, а левой — под живот (лучше всего привстать на одно колено и обхватить живот собаки снизу, зафиксировав его между Вашими предплечьем и ладонью). В таком случае судья будет более-менее надежно гарантирован от любого резкого движения собаки. Естественно, собаку, если она спокойно все перенесла, следует похвалить. Следует заметить, что собака с хорошей нервной системой обычно лояльно относится к приближению незнакомого человека к своему незащищенному «тылу». Резкое приседание или, напротив, судорожная попытка «съесть» судью вовсе не показатель злобности собаки! Это тоже – пассивно-оборонительная реакция! Подобно тому, как самоуверенный пес снисходительно позволяет обнюхивать свой анус слабому сопернику при встрече, столь же снисходительно настоящий дог позволит спокойно осмотреть себя и тактично ведущему себя человеку. А если еще учесть, что при этом присутствует хендлер, давший команду «стоять!», становится ясно, что спокойная поза дога при мануальных действиях судьи – это норма профессионального хендлинга.
Итак, будем считать, что начало экспертизы вы прошли, не испортив настроения ни судье, ни себе, ни собаке. Далее вас, скорее всего, попросят провести собаку по рингу против часовой стрелки. Если дог знает команду «рядом», существуют лишь некоторые тонкости, о которых мы и поговорим. Если же не знает, тогда вам пока еще не до ринг-дрессуры, погуляйте хоть пару недель на дрессировочную площадку. Хендлинг – не та область дрессировки, которую можно начинать «на пустом месте» с неуправляемым псом! Какая-то общеобразовательная база у собаки должна быть.
Собаку, наученную более-менее послушно ходить рядом с дрессировщиком, необходимо приучить теперь к ринговке или цепочке. Дело в том, по команде «рядом» в любом дисциплинарном курсе дрессировки подразумевается, что если собака находится около ноги дрессировщика, она не испытывает никакого давления на шею. Но в ринг-дрессуре ринговка, надетая под горло, ощущается собакой постоянно! Если вы собираетесь водить ее именно так, приучайте собаку к ощущению постоянного легкого давления ринговки. Можно, например, в конце каждой прогулке несколько минут вести собаку в удобном для нее темпе, слегка придерживая ее голову в приподнятом положении именно в ринговке. Тут главное – не напугать будущую шоу-звезду и не развить у нее страх перед ринговкой, как  «орудием пытки».
Небольшое предостережение. Если вы хотите сделать собаку звездой и в соревнованиях по послушанию, и шоу-звездой одновременно, скорее всего, у вас получится это не очень хорошо. В курсе IPO, например, собака приучается ходить, повернув голову в сторону груди дрессировщика. В ОКД собака строго следит, чтобы ни в коем случае не вынести корпус вперед колена дрессировщика… Понятно, что все это не способствует демонстрации собакой свободных, непринужденных и размашистых движений. Кстати, именно поэтому я не сторонник обучения собаки движению «рядом» с помощью лакомства или игрушки: собака начинает следить за правой рукой дрессировщика, отворачиваясь от судьи…
Тем не менее, четкое представление о команде «рядом» собака должна иметь, а вы должны быть всегда в состоянии прекратить ее радостные прыжки за поводком, сворачивание головы в сторону кармана с колбасой, попытки вскочить вам на плечи или попытки прилечь поспать на травке. Обучение хождению рядом – это прежде всего дисциплинарная мера.
Теперь о тонкостях.
Если Вам не указали конкретную скорость движения, ведите собаку в наиболее выигрышном именно для нее темпе. Никогда не демонстрируйте собаку по своей собственной инициативе шагом: на этом аллюре дог отчетливо продемонстрирует эксперту и слабую спину, и вихляние в суставах, и перекатывающееся по спине сало, и низко опущенную голову с подвесом на шее. Кроме того, внимание собаки будут привлекать все возможные соблазны, как в ринге, так и вокруг него.
Если судья не требует от вас специально провести собаку на «открытой», то есть, лежащей на плечах ринговке (чтобы проверить естественный постав шеи собаки), лучше взять ее ринговкой под горло. Внимание! Взять нужно именно под самое горло, поместив ринговку в естественную ложбинку между головой собаки и ее шеей. Само собой разумеется, что после этого необходимо тщательно (и незаметно для эксперта) сдернуть вниз все свисающие с ринговки складки кожи, наподобие того, как солдат одергивает гимнастерку под ремнем. Не забудьте, что одним из требований стандарта немецкого дога является наличие «сухой шеи». Теперь необходимо надежно укрепить фиксатор ринговки в нужном положении и – вперед! Кстати, можно зайти в ринг с уже тщательно одетой ринговкой, ведь показу зубов и мануальному осмотру она совершенно не мешает. В любой случае, если вы хотите спрятать от судьи подвес на шее собаки, не поправляйте его на глазах у судьи совсем уж откровенно!
Двигаясь по кругу с собакой, помните, что у вас нет никакой необходимости задирать руку с ринговкой наподобие подъемного крана, в этом случае вы просто не можете точно управлять собакой, а ведь это гораздо важнее, нежели продемонстрировать судье якобы красивую манеру показа! Вообще, когда под старательно задранной рукой хендлера бестолково и бессистемно мотается крупная собака, складывается впечатление, что главной задачей этого человека с ринговкой является именно необходимость удержать вверху свою руку, вот он и старается. Или – что хендлер знает только «внешнюю сторону» показа. Дело в том, что сильное дистанцирование хендлера от собаки при движении рысью – признак высокого класса подготовки собаки. Великолепно сама (!) двигающаяся собака либо идеально от природы сложена, либо столь же идеально вышколена и натренирована! Не копируйте такую манеру показа, если вам нечем похвастаться в этом плане. Опытный автогонщик может держать руль небрежно кончиками пальцев, но то же в исполнении начинающего автолюбителя называется уже пижонством.
Держать ринговку наиболее удобно на расстоянии 10-20 см от ушей собаки. Левой рукой не тяните (иначе собака просто будет упираться и давиться), а делайте короткие рывки за ринговку, направляя ее немного вверх и вперед. Делать это нужно по мере необходимости, т.е. каждый раз, когда собака пытается опустить голову. Сила рывков различна для каждой собаки в зависимости от ее психики, понятливости и упрямства. При наличии большого стажа занятий такая необходимость становится почти символической. Обычно про этих догов говорят, мол, какая покладистая собачка, не то, что моя…
Однако не переусердствуйте: при слишком высоко задранной шее у собаки, особенно на быстрой рыси, сильно укорачивается мах передними ногами, весь корпус как бы осаживается на задние ноги (собака «садится на горшок»), в движениях пропадает естественность, сбивается баланс. Особенно сильно это заметно на прямоплечих собаках, которые, кстати, обычно сами несут шею достаточно высоко и, следовательно, ринговка вообще необходима им в основном для управления (ну, и сокрытия подвеса, конечно). Актуально явное «подвешивание» собаки только в случае ее явной низкопередости, но тогда при условии наличия хорошего угла плечелопаточного сочленения. Разумеется, «подвесить» ее следует незаметно для глаза эксперта, просто вынудив бежать «на цыпочках». Общее правило таково: лучше собаку «недотянуть», чем «перетянуть». Это очень важно, потому что естественно двигающаяся собака продемонстрирует лишь свои собственные недостатки, а неумелый хендлинг может исказить ее баланс до неузнаваемости и вместе с неловко скрытыми недостатками «похоронить» все достоинства. Поэтому, освоив команду «рядом», и приучив собаку в принципе к ринговке, найдите грамотного помощника, поставьте его в центр импровизированного ринга и демонстрируйте ему собаку сначала на естественной рыси, а затем с разными вариантами воздействия ринговкой и в разном темпе. Очень хорошо бы снять все это на видеокамеру и дома рассмотреть при замедленном повторе.
И снова о тонкостях.
Если ваша собака уже приучена равномерно и размашисто двигаться на ринговке, бегите чуть впереди нее, развернувшись к собаке немного лицом. В этом случае ринговка займет то самое наиболее выгодное положение «вверх и вперед» при котором дог продемонстрирует идеальную не только по выходу, но и по форме (с выразительным загривком) шею. На поворотах, особенно на крутых, вы при этом еще помогаете собаке плавно завернуть налево, т.к. путь направо вы ей перекрываете своим корпусом.
Когда вы только начинаете обучать собаку хендлингу, сначала ведите собаку по известной ей команде «рядом». Начиная работу с ринговкой, постепенно добавьте к команде «рядом», предполагающей движение рядом с вами, команду «показ», предупреждающей о последствиях в виде рывков вверх, в случае опускания головы. И от души хвалите собаку за успехи! Некоторое время собака должна слышать эти команды попеременно (по мере необходимости). И постепенно «показ!» должен полностью вытеснить команду «рядом», если собака работает в ринговке. Собака должна четко понять, что  «рядом» — это обозначает, что нужно безотказно (!) двигаться около дрессировщика, а  «показ» — значит нужно послушно и чутко следовать за ринговкой, не опуская головы.
Теперь о выборе между цепочкой и ринговкой. Если ваша собака имеет длинную, превосходного выхода, сухую, элегантную шею, если у нее нет заметных проблем со строением верха, если она прекрасно управляема, если у нее отлично выраженный шоу-темперамент, тогда можно порекомендовать вам выставлять собаку на металлической цепочке, а не на шершавой, малозаметной, удобной ринговке с надежным фиксатором. Дело в том, что цепочка должна, как драгоценное ожерелье, лежать на самом основании шеи собаки, подчеркивая ее красоту. Взятая под горло, цепочка теряет все свои достоинства, зрительно «отрезая» голову от шеи. К тому же, будучи тяжелой, она все время соскальзывает вниз, а при попытках вернуть ее на место «тащит» за собой складки кожи, образуя тот самый нежелательный подвес, который мы легко прятали с помощью ринговки. Ну, а если цепочка лежит почти на груди собаки, значит управлять этой собакой можно как? Правильно, только голосом. Это замечательно красиво, но требует особой подготовки: команда «рядом» должна быть отработана четко, но без последствий в виде «задрессированности», когда дог начисто теряет интерес к жизни, и как следствие — весь выставочный шарм. Такая собака демонстрирует не СЕБЯ, она демонстрирует исполнение команды!
Выполняя просьбу эксперта провести собаку «от меня», можете сильно не усердствовать с задиранием собачьей головы: все равно эксперт сейчас смотрит только на зад и задние ноги! Актуально это только в том случае, если у собаки «маловато углов». Тогда действительно лучше подзадрать ей голову и присадить таким образом на зад. Грамотно рассчитайте темп движения. При узком поставе задних ног ведите собаку от эксперта медленно, т.к. чем быстрее рысь, тем больше ноги стремятся к поставу прямо по оси симметрии собаки. То же актуально при наличии сближенных скакательных суставов. А вот расхлябанные, слишком эластичные суставы менее заметны на энергичной, быстрой рыси.
После движения «от меня» обязательно последует — «на меня». Здесь можно повторить все вышеперечисленное, применительно к передним конечностям. Нет никакой необходимости высоко задирать голову собаки, разве что у нее очень красивый фронт, который Вам хочется продемонстрировать эксперту. Однако учтите, что излишне подвешенная собака может начать задирать запястья или выворачивать локти.
Поворот кругом между командами «от меня» и «на меня» делайте так, как Вам удобнее. Профессиональный поворот предполагает, что собака сделает его, не меняя аллюр, быстро и ровно. Но помните, что лучше уж потерять темп на повороте, но обратно провести собаку точно по прямой, нежели она половину обратного пути пройдет боком! Развернуть собаку можно внутренним шоу-поворотом (тогда обратно собака пойдет у вас с правого бока), внешним (когда на повороте вы оббегаете собаку), или просто обводя собаку вокруг себя.
Об иноходи. Пол-круга, пройденных собакой этим аллюром здорово уронит ее в глазах судьи. Поэтому, бегая на тренировках со своим догом по кругу, попросите помощника подсказать вам, когда собака иноходит. Понаблюдайте со своей позиции хендлера, как она при этом по-особенному медленно раскачивает и изгибает корпус. Если во время экспертизы собака пошла именно так, очень резко измените скорость (лучше всего сначала остановитесь, потом резко поднимите собаку в галоп и затем постепенно замедлите темп), а затем бегите быстрее того темпа, на котором собака иноходила. Иноходь обычно характерна для собак при невысокой скорости движения (средней между шагом и рысью). Но если идущую иноходью собаку просто постепеннно ускорить, она обычно переходит не на рысь, на очень быструю иноходь! Так что, повторюсь, сбивать собаку с этого аллюра нужно очень резко.
Внимание! Совершенно не склонная к иноходи собака может быть сбита в нее неграмотным хендлингом, если вы очень жестко держите ее ринговкой за шею (не поддергиваете, а тащите). Собака при этом становится очень похожа на извивающегося на рыбацком крючке червяка, который хочет освободиться, энергично извиваясь в разные стороны.
Вообще, культура движений рысью «ставится» собаке, как пианисту «ставят» руки. Собака должна уметь идти рысью на любом темпе: и когда вы еще сами идете быстрым шагом, и когда вы бежите быстро. Если собака сбивается то на шаг, то на иноходь, то на галоп, если для вас проблема показать качественную рысь экспоната на маленьком ринге, ищите проблему или в анатомии собаки, или в недостатке тренировки или…в своей неправильной технике показа!
При движении непосредственно по рингу помните, что чем ближе вы бегаете к судье, тем больше крутых поворотов вашей собаке приходится преодолевать, тем, соответственно, менее размашистыми становятся ее движения, тем сложнее становится ею управлять, тем быстрее у вас закружится голова. А самое главное — «лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии»! Другими словами, судья-то при этом видит только спину собаки, да ваше взмыленное лицо! Поэтому первейшее правило демонстрации собаки на ринге: водите ее по кругу с максимально возможным диаметром, тщательно «облизывая» все углы. Кстати, при этом вы еще и успешно отдаляете от эксперта всякие «мелочи» вроде перхотящейся шерсти, царапин и следов последней драки, грязных лап, сломанных ногтей, волосатого хвоста, подклееных ушей и т.п. Еще одна деталь – для новичков. Если ринг застелен ковровым покрытием (чтобы не скользили лапы собак) не целиком, а только по периметру, не стремитесь сами бежать по центру дорожки! Бегите по самому ее краешку, прижимаясь к ограждению. Удобно и комфортно бежать должно быть собаке, а не вам! Если траектория движения такова, что вам с собакой придется бежать то по ковру, то по голому полу, или постоянно – по голому, скользкому полу, выбирайте надежный средний темп. В этом случае уже не до «высшего пилотажа».
Теперь о выставочной стойке. Запомните, что демонстрация собаки в стойке – значительно более благодатная «нива» для сокрытия от судьи недостатков экспоната, нежели в движении…Хороший судья, конечно, на это все равно не купится, но ведь он человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Поэтому эстетическое удовольствие от созерцания прекрасного изваяния «Апполона среди собак» вполне может поколебать его субъективное мнение о вашей собаке…
Итак, самый надежный способ демонстрации собаки в стойке — следующий.
С помощью правильно надетой ринговки (см. выше) установите голову собаки в нужное положение – под углом примерно 70-80 градусов от горизонтали. Попытка продемонстрировать на вашей собаке абсолютно вертикальный постав шеи (особенно, если она от природы у нее не очень высокого выхода) вызовет у собаки защитную реакцию в виде переступания назад, либо она просто выдвинет вперед передние ноги ( «сядет на горшок»). Кроме того, излишне задранная шея отчетливо подчеркнет и ее невысокой выход (если это так) и даже незначительную прямоплечесть собаки. Если же плечо совсем вертикальное, вы рискуете продемонстрировать на вашем доге типичный перед фокстерьера: шея, переходящая в ноги без намека на форбруст…
Держите руку с ринговкой большим пальцем вверх (соответственно ваш локоть направлен вниз). Теперь левой рукой, перегнувшись через собаку, поправьте ее плечо так, чтобы локоть как можно ближе приблизился к груди собаки. Следите при этом, чтобы Ваша правая рука, удерживающая ринговку, сохраняла первичное положение! Приподняв одну ногу собаки, дайте ей некоторое время на то, чтобы поймать равновесие на трех оставшихся ногах. Не торопитесь! Поставьте ногу собаки в желательное для вас положение. Спокойно огладьте и похвалите собаку. Теперь перехватите ринговку (осторожно) левой рукой и поправьте аналогичным образом правую переднюю ногу собаки. Брать собаку за плечо нужно так, чтобы Ваша ладонь не попадала между ее ногой и грудью, иначе Вы сделаете здесь заметную «дыру» и дадите повод судье указать вашей собаке на «свободные локти» или «плосковатую грудь“. В результате всех манипуляций вы должны получить практически идеально сбалансированный перед собаки.
Далее, снова возьмите ринговку в правую руку и осторожно передвиньтесь сами к заду собаки. Большинство новичков здесь делают одну и ту же ошибку: автоматически тянут за собой ринговку и, соответственно, голову собаки, разрушая всю композицию построения переда. Подобно тому, как начинающий автоводитель крутит руль туда, куда смотрит (до сих пор помню голос своего инструктора по вождению: “ Люда! Что ты смотришь на эту бабку на обочине, ты же едешь прямо на нее!»). Чтобы этого не случилось, запомните: ваш кулак с ринговкой направлен всегда вперед и вверх, а передвигаясь вдоль корпуса собаки, вы распрямляете и сгибаете свою правую руку в локте! Итак, вы встали около бедра собаки (ваша правая рука с ринговкой выпрямлена). Теперь возьмите собаку за голень и осторожно переставьте ее чуть назад. Общее правило таково: скакательный сустав должен быть вынесен, как минимум, за линию седалищного бугра, а плюсна должна остаться вертикальной. Аналогично поправьте вторую заднюю ногу. Теперь посмотрите на ринговку. Она должна быть по-прежнему направлена вперед и вверх.
При установке собаки в стойку, как правило, встречаются те же трудности, что и при показе прикуса: собака дергается у вас под руками, переступает и «зажимается». Чтобы этого не произошло, снова начинайте тренировки от простого к сложному. Прежде всего, приучите собаку просто стоять по вашей команде ( «стоять» или «показ»). Затем – стоять в ринговке с приподнятой головой (попросите своего помощника оценить со стороны угол наклона шеи). Добейтесь того, чтобы собака свободно «отдавала» вам свои части тела. Если собака при прикосновении ваших рук вздрагивает и напрягается, «ваять» что-либо  из такой собаки еще рано! Собака должна стоять доверчиво и раскрепощенно. Если же она поджимает хвост и давится в ринговке, речь ни о каком о хендлинге не идет вообще!
Помните, что движения ваши должны быть очень плавными (снова – медуза со щупальцами!), уверенными и спокойными, интонации голоса ободряюще-нежными, если собака трусовата, и властно-угрожающими, если она пытается «сбежать с урока». Начните обучение собаки с простого поглаживания по спине от холки до хвоста. Затем огладьте ее по груди, проведите рукой по горлу. После чего погладьте линию «холка-лопатка-плечо». Затем – «бедро-колено-голень». Собака стоит спокойно? Самого главного вы добились! Молодцы!
Не стремитесь сразу оттаскивать ноги собаки в стойке на пол-метра назад: собака резко вернет их обратно, и упрется. Ваша первейшая задача – научить собаку полностью доверять вашим рукам, спокойно разрешать немного корректировать ее естественную позу и сохранять заданное положение 1-2 минуты. Обращайтесь с собакой осторожно, как с хрустальной вазой. Никаких грубых, размашистых движений!
Запомните, чем больше анатомических проблем у собаки, тем неестественнее для нее выставочная стойка, тем сложнее ей сохранять эту позу. Легче всего поставить в стойку собаку с великолепными углами и рычагами конечностей, высокого выхода длинной шеей и высоким передом…
Менее эффектной, но более эффективной будет позиция хендлера с колен. Основное преимущество этого положения в том, что прямо перед вашими глазами проходит линия верха собаки, и вам будет легче скорректировать ее. Только теперь передние ноги нужно двигать за лапы, а задние – за плюсны или голени. Пожалуйста, не трогайте собаку за колени: очень часто при этом дог не отодвигает, а просто выпрямляет ноги и стоит «на подпорках».
Кстати, часто передвигание передних ног вперед — хорошая альтернатива отодвиганию задних назад, когда нужно «подать» собаку вперед. Если собака остановилась с правильно оттянутыми задними ногами, можно аккуратно переставить по очереди ее передние ноги немного вперед, добиваясь правильной линии верха. Для этого можно поправить их за плечи (однако этот способ хорошо работает обычно на собаках с хорошим плечом). А можно нажать осторожно на загривок собаки, тогда она просто самостоятельно сделает небольшой шаг вперед.
И снова о тонкостях.
Если у собаки узковат фронт, выше поднимайте ей шею, дальше к груди убирайте локти, тем самым как бы выпячивая грудь, разведите чуть пошире пясти. И ни в коем случае не позволяйте собаке осаживаться на задние ноги!
При излишне скошенном крупе ваша задача – показать собаку с отставленными назад ногами и в очень напряженной, устремленной вперед позе (об этом позже, т.к. это всегда и всем нелишне), но при этом — с расправленной, ненапряженной поясницей.
При горбатой пояснице ни в коем случае не прикасайтесь к животу собаки, иначе она совсем выгнется коромыслом. Постарайтесь, чтобы собака стояла спокойно, расслабившись, и полностью доверяла вашим рукам.
При плохо выраженных углах задних конечностей ближнюю к судье ногу нужно поставить так, чтобы плюсна была лишь чуть дальше линии седалищного угла, и плюсна стояла практически перпендикулярно полу. А вот другую ногу оттягивайте чуть подальше. Тогда собака присядет пониже, показав эксперту на хорошо видимой ему ноге прекрасные углы!
При недостатках, требующих взаимоисключающей корректировки, решайте, что важнее. Ну, а важнее всего обычно общая гармония и баланс. Другими словами, лучше «пожертвовать» не очень красивым поставом, например, задних ног, но получить красивый верх и перед, нежели хорошие углы задних конечностей будут сопровождаться дробным верхом и проваленным передом. Сложно выбрать правильную стойку? Зато интересно! Хороший хендлер должен знать собаку экспонируемой породы очень хорошо, на уровне судьи. Ведь шоу-выставка – это в какой-то мере соревнование между хендлером и судьей — «увидишь ли ты то, что я пытаюсь скрыть».
Мягкая спина, низкая холка, скошенный круп, слабые пясти, распущенные пальцы, размет… Все это корректируется только напряженной целеустремленной стойкой. Как ее получить?

Вот здесь встает вопрос о так называемом двойном хендлинге. Когда собака вчерне поставлена в стойку, в игру вступает второй хендлер.
Как правило, его роль играет горячо любимый хозяин, в противном случае этот человек должен иметь при себе нечто такое, что безотказно привлекает к себе внимание собаки в любой (даже нервной выставочной) обстановке. Это может быть любимая игрушка, другая собака (подруга или враг), кусок мяса, фигурантский рукав… Главное – точно знать «убойную силу» раздражителя. Будет мало толку, если собака лишь окинет его усталым взором и снова стоя задремлет, либо, напротив, поскачет к цели, сметая на пути все преграды… Раздражитель ни в коем случае не должен четко просматриваться или звучать. Во-первых, явный двойной хендлинг в нашей стране (как в большинстве других стран) запрещен. Времена, когда прямо за ограждением ринга неистово прыгали и кричали «вторые хендлеры», отошли в прошлое: за это теперь может последовать дисквалификация собаки. Однако смысл запрета состоит не в том, чтобы собака принимала настороженные позы, а в том, чтобы неистовый помощник не мешал честной спортивной борьбе и не сбивал с толку других собак. Современная работа помощника основного хендлера состоит в том, чтобы помочь собаке принять гордую, величественную позу, столь характерную для  «Апполона среди собак», не отвлекая других «Апполонов»!
Выглядеть в идеале это должно так: собака стоит, напряженно подняв уши и шею, привстав на цыпочки и вытянув назад хвост, лишь чуть раздувая ноздри в нужном направлении. Для этого окликать собаку нужно таинственным голосом и негромко, из толпы. Мелькать среди людей таинственно и ненавязчиво. Игрушку показывать не ближе 3-х метров и двигать ею поразнообразнее и поближе к полу (очень хорошо это умеют делать доберманисты, сходите посмотреть).
Самая большая ошибка здесь — покрутить игрушку перед собачьим носом, а затем задрать ее как можно выше! Собака немедленно «садится на горшок», либо вообще натурально садится, потому что почти таким образом на дресс.площадке и учат команде «сидеть». Если же помощник (хозяин собаки) все сделал правильно, то дело чести основного хендлера при этом — удержать ринговку и оперативно внести последние коррективы в стойку собаки.
Взаимодействия между основным хендлером и помощником могут вестись посредством жестов, но это не слишком удобно, т.к. у хендлера в руках 60-100 кг. «живого веса» и обе руки у него не лишние. Лучше всего сделать так: хендлер поднял глаза на помощника – тот тихонько окликнул собаку, опустил – тишина. Глазами же можно указать, куда нужно перейти помощнику. Вообще, владелец собаки, смиритесь с мыслью: если вы участвуете в показе собаки, полюбоваться ею вам не удастся, вы работаете! Уж пусть лучше другие любуются, а потом рассказывают вам, как красиво ваша собака смотрелась в ринге.
Имейте также в виду, что многие судьи весьма неодобрительно смотрят на саму идею двойного хендлинга (и тем более на смену хендлера в ринге), поэтому помощник должен вести себя максимально корректно и малозаметно.
Если вы показываете собаку в «открытой» ринговке (на цепочке), убедитесь, что эта ринговка лежит на самом основании шеи собаки. Разумеется, такая цепочка должна быть зацеплена карабином за оба кольца сразу, а не в положении удавки. Удавка — вообще инструмент дрессировочный, а не выставочный. Собака в профессиональном показе должна смотреться легко и естественно, резкие рывки и хрипы — не для шоу-представления!
Техника постава собаки внатяг несколько иная, чем под горло вручную. Хендлер должен опустить цепочку на самое основание шеи собаки, а затем как бы понемногу выпускать собаку вперед (на помощника) и мягко останавливать ее в нужном положении, после чего непринужденно корректировать постав задних ног, если в этом есть необходимость. Держать собаку при постановке внатяг под горло очень сложно: можно легко перезадрать ей вверх и назад голову, выпрямив плечи и осадив саму собаку на зад. Связано это с тем, что хендлер со своей позиции слабо представляет себе собаку в профиль, а давление на горло легко чревато «передозировкой».
В целом же, демонстрация собаки внатяг намного эффектнее, но, увы, значительно менее надежна, т.к. требует от обоих хендлеров виртуозной техники и умения чувствовать собаку. Кроме того, реакция собаки на раздражитель должна быть сильной, но стабильной и предсказуемой. Другими словами, собака должна обладать ярким «шоу-темпераментом», а хендлер — высоким мастерством.
Альтернативой двойному хендлингу является демонстрация собаки в так называемой американской манере. В этом случае поставленную в стойку собаку «зажигают», добиваясь заинтересованного потяга вперед и настороженной, презентабельной позы, с помощью лакомства или игрушки, которую в нужный момент достает из кармана основной (и единственный) хендлер собаки.
Четко отработанная на умение стоять в стабильной стойке собака в этом случае просто немного потягивает вперед весь корпус, не отрывая ноги от пола. Левой рукой, как правило, хендлер держит собаку под горло с помощью ринговки, а правой (с лакомством или игрушкой) медленно манипулирует в поле зрения собаки, добиваясь выигрышного положения шеи и корпуса в целом. Способ хорош тем, что не требует наличия помощника. При регулярном тренинге очень стабилен и надежен. Однако требует от собаки наличия достаточно сильной пищевой или аппортировочной доминанты. Кроме того, не бесспорен в плане типичности полученной в результате стойки. Этот универсальный способ показа лишь в очень качественном, профессиональном исполнении позволяет получить характерный силуэт немецкого дога, отличный от силуэта добермана, немецкой овчарки или кокера.
Еще один, но очень редко встречаемый сейчас способ демонстрации собаки – свободная стойка. Здесь также отсутствует необходимость в наличии помощника. Хендлером, как правило, является в этом случае сам любимый хозяин и дрессировщик собаки. Соответственно, поставив собаку в стойку и отойдя от нее несколько шагов, хендлер сам становится объектом напряженного внимания собаки, и она замирает в эффектной позе. Понятно, что главной сложностью такого хендлинга является то, что собака, не удерживаемая никем физически, может в любой момент начать двигаться и хорошо еще, если не убежит с ринга в свободном направлении.
Когда Вы научитесь хорошо водить и ставить собаку, не забудьте красиво соединить оба этих навыка между собой! Запомните, что перед остановкой нужно в несколько шагов постепенно снизить темп и на последнем шаге плавно переложить ринговку из левой в правую руку. После этого непринужденно направьте голову собаки вперед и вверх, как бы еще ведя по рингу, а освободившейся левой рукой притормозите ее за бедро (лучше всего – за левое, незаметно для судьи). Если вы все сделали правильно, то собака практически без всяких усилий с вашей стороны оказывается в выставочной стойке, причем стоит она при этом очень естественно, с вожделенным «потягом» вперед. Сделайте маленькую паузу, давай собаке осознать, что она остановлена (2-3 секунды). Затем вы быстренько внесите мелкие поправки в позу собаки. И вот уже судья любуется вашим претендентом на победу, сравнивая его с нервно потеющими конкурентами. Классный хендлер не должен быть при этом заметен сам! Собака должна быть поставлена в стойку легко и непринужденно и стоять максимально естественно и натурально, иначе судью обмануть не удастся!
Если собака ставится внатяг, хендлер должен незаметно уйти в тыл собаке и выслать собаку в нужном направлении. Сложность заключается не только в том, что собака должна сама правильно поставить передние ноги (параллельно между собой), потому что вы сможете легко поправить только задние. Собака должна еще достаточно сильно натянуть ринговку или цепочку, а затем, убедившись, что вперед двигаться больше нельзя, вытянуться как бы «ввысь»! Другими словами, собака должна поднять шею, насторожить уши, «распахнуть» фронт, оттянуть задние ноги и замереть в напряженной позе. Многие собаки в начале подготовке боятся «ложиться на ринговку», отступают назад. В этом случае необходимо временно заменить тонкую ринговку (и особенно цепочку) на мягкий ремень или даже шлейку. Хорошо подумайте о привлекающих факторах, посмотрите на тренировках насколько стабильно они «работают». И имейте ввиду, если собака боится хендлера, она будет постоянно на него оглядываться и поджиматься, а если хендлер – любимый человек, то очень трудно будет привлечь внимание собаки чем-то  впереди нее.
Немного о тактике. Если у вас есть возможность возглавить ринг при движении (например, при расстановке), занимайте первую позицию и задавайте темп движения соперникам. Если такой возможности нет (все стоят по порядку номеров), не двигайтесь слишком близко к впереди бегущей собаке. Очень часто первая собака останавливается своим хендлером так, будто он услышал от эксперта команду «Стой! Стрелять буду!». А последующие участники буквально врезаются в зад первой собаки… Чтобы этого не произошло, Вам и нужен запас в несколько метров для плавной остановки своей собаки. Все это похоже на остановку потока машин перед светофором. Резкое торможение создает аварийную ситуацию, а плавное – признак профессионализма водителя.
Если вам выгоден в движении быстрый темп, ведите собаку по максимальной траектории, придерживайте своего экспоната, когда судья на вас не смотрит, и выпускайте резвее, когда смотрит. Начинайте движение тоже только «отпустив» конкурента на несколько шагов вперед, но темп набирайте плавно, иначе собака может рвануть с места в карьер. Никогда не дергайте ринговку вверх, пока собака не перешла в рысь, иначе рискуете перевести ее с шага в иноходь.
Если в ринге собак больше трех (и все перед вами по порядку номеров), не держите собаку постоянно в стойке (она устанет), но и не демонстрируйте в невыгодном ракурсе (вдруг судья это заметит). Лучше всего посадите ее, или положите в нейтральную позу до экспертизы непосредственно вашей собаки. Но если в ринге остались уже только претенденты на победу (так называемая «расстановка»), собака ни секунды уже не должна находиться в невыигрышной позе: судья слишком часто переводит свой взгляд с ваших соперников на вашу собаку и любая небрежность может стоить вам титула.
Не бейте и не дергайте грубо собаку в ринге, это неэтично и неэстетично. Более того, за грубое обращение с собакой вы можете быть удалены с ринга. Если ваш воспитанник ведет себя буйно, лучше низким угрожающим голосом пригрозите ему, наклонившись пониже к уху.
Будьте вежливы и доброжелательны с экспертом, даже если он неправ – он ведь может еще больше «наказать» собаку за ваше поведение. Кроме того, ни к чему показывать зрителям и соперникам, что вы расстроены и «терять лицо“…Не торопитесь заявлять судье, что он “ ничего не понимает в догах», это всегда звучит беспомощно и немного смешно со стороны.
Теперь об экипировке собачьей и вашей собственной. Ваша одежда должна быть удобной, контрастной по цвету с собакой (особенно внизу, чтобы ноги бегущей собаки не путались зрительно с вашими собственными), достаточно «породистой», ибо выставляете вы не дворнягу. Короче говоря, корректный костюм смотрится значительно лучше, чем, скажем, цыганская юбка или драные джинсы. Обувь также должна быть эстетичной, бесшумной, удобной и без высоких каблуков, т.к. в ней ведь придется бегать и, возможно, быстро. Вердикт судьи «хендлер мешает двигаться собаке», еще не худший вариант, хуже будет, если он укажет, что «в движениях собаки не хватает амплитуды, темпа и баланса»! Желательно также не украшать себя длинными локонами, которые в развевающемся виде закроют пол-собаки. Не рекомендуется, демонстрировать декольте до пупа или микро-юбку: у нас ведь не «бюст ин шоу», а выставка собак, хендлер не должен собственным экстерьером затмевать экстерьер собаки. Наиболее практичная ткань для выставочного костюма – шелк, атлас и тонкая, гладкая синтетика. Наиболее сложная – темная (особенно черная) шерстяная ткань, на ней отчетливо видна вылинявшая шерсть (особенно – мраморного дога) и следы невысохших собачьих слюней. Наиболее практичная обувь – мягкие туфли-мокасины. Кроссовки могут быть уместны на стадионе в сочетании с демократичной одеждой, но не в зале на ковре с комбинации с красивым костюмом.
Ринговка – вещь, на приобретении которой не стоит экономить. Она должна быть подобрана точно в тон окраса собаки. Контрастную (тогда перекликающуюся с одеждой хендлера) можно позволить себе только при демонстрации собаки в открытой ринговке. Но в этом случае удобнее будет тонкая однорядная цепочка (многоярусная «крадет» у собаки длину шеи). Ринговка может быть кожаной или капроновой, обязательно прочная и не слишком тонкая (не должна резать руки вам и шею собаке), обычно 6-10 мм в диаметре. Внимание! Фиксатор должен быть таким, чтобы, зафиксировав ринговку в каком-то положении, вы уже могли бы больше не обращать на него внимание. Цепочка должна быть такой длины, чтобы обвивала шею собаки на самом ее основании, даже спускаясь на плечи. Это в любом случае не менее 80 см от кольца до кольца. Цвет — серебряный для голубых и черно-белых догов, золотой — для тигровых и палевых. Позаботьтесь, чтобы и поводок к такой цепочке был не брезентовый, а карабин совпадал по цвету с цепочкой.
С собой на выставке у вас должны быть также: прочные ошейник и поводок (привязать до ринга), влажное полотенце (протереть шерсть от пыли и перхоти, а морду от слюней), маркер или пудра (подкрасить проплешинки на шерсти или седые волоски, выросшие на месте, например, небольшой ранки), миска и вода для питья (если вы не доверяете качеству местной воды), лакомство, коврик (лучше всего поролоновый в наволочке, который не будет сбиваться в кучу), документы на собаку, включая вет.паспорт, красивая салфетка (взять в ринг), полиэтиленовый мешок с тряпкой (если собака вдруг где-то  организует «нечто»), вет. аптечка.
Собаку перед выставкой моют за пару дней, накануне — только ноги. Ногти стригут и подравнивают также заранее. Не забудьте почистить собаке зубы и уши.
Кормить собаку в день выставки нежелательно. Выгулять необходимо тщательно, но без перегрузки. Привезти за столько времени до ринга, чтобы собака успела адаптироваться, но не успела «перегореть». Обычно – за час-два, в зависимости от психики собаки. Рассчитывая время прибытия не забудьте, что на выставке необходимо пройти ветеринарный контроль, успеть получить ринговый номер и каталог, найти свой ринг и выбрать место для отдыха собаки.
За двадцать минут до экспертизы прогуляетесь с собакой неподалеку от ринга, поводите ее рысцой и быстрой рысью. Все это делает основной хендлер. Помощник (хозяин) уже должен исчезнуть для собаки до кульминационного момента, желательно в неизвестном направлении!
Готовясь к экспертизе, не забудьте, что выставки – это спорт. Победа не гарантирована никому! Но наступит новый день, и будут новые выставки, и новые судьи, и новые победители! А ваша собака всегда останется вашей, и она будет дарить вам радость своего общения независимо от выставочных результатов! И будет любить Вас, несмотря на победы и поражения на рингах. Надеюсь, и вы ее — тоже.
Успехов вам!
Ну, вот и все! Для начала…

Источник: http://www.klassikdog.ru/art/180/